Affiche de l’exposition “La mode du 18e siècle, un héritage fantasmé” à Paris du 14/03 au 12/12/2026L’exposition La mode du XVIIIe siècle, un héritage fantasmé se tient actuellement au Palais Galliera ou musée de la Mode de Paris. L’exposition présente ce que l’héritage de la mode de la noblesse sous Louis XV a produit par la suite dans divers domaines.
La pièce maîtresse de l’exposition est le corset de la reine Marie-Antoinette, figure qui incarne une référence incontournable lors des productions, qui souhaitent s’inspirer de la mode du XVIIIe siècle. Or, de nombreuses robes ou éléments d’habillements féminins mais aussi masculins sont présentés.
Les collections de l’exposition proviennent des musées des Beaux-Arts d’Angers et de Caen, du musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon, du musée des Arts de Nantes et du musée des Beaux-Arts Jules-Chéret.
Paris est la ville qui abrite le plus grand nombre d’institutions prêteuses, le musée Carnavalet, le musée Cognacq-Jay, Maison Balzac, le Petit Palais, le musée des Arts Décoratifs, le centre des monuments nationaux, la BnF, l’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque Forney, la Galerie Ary Jan, le Patrimoine de Chanel, Dior Héritage, Jean Paul Gaulthier, le Patrimoine Lanvin, le Moulin Rouge, la Collection Louis Vuitton et l’Atelier Pierre-Louis Mascia.
Des collections proviennent également d’Europe et des États-Unis avec The Phoebus Foundation d’Anvers, de la Collection Ralph Rucci de New York et du Vivienne Westwood Heritage de Londres. D’autres collectionneurs ont également réalisé des prêts anonymement.
Louis XV, la mode est européenne et mondiale
Les robes sont « à la française, à l’anglaise ou à la polonaise », les influences européennes se mêlent. La mode masculine est également présente, mais en moins grande quantité que pour les femmes et ne semble pas avoir autant de diversités d’utilisations, de matières et de couleurs que les robes. De plus, c’est la mode féminine, qui a le plus d’impact par la suite, comme le montre l’évolution de l’exposition, qui se visite dans un ordre chronologique.
Les matériaux utilisés en joailleries proviennent des extractions des mines américaines ou africaines qui sont exploitées par les esclaves issus du commerce triangulaire. L’héritage de la mode sous Louis XV ne s’y réfère pourtant pas ou assez peu à mon avis, il s’agit plus souvent de l’œuvre de militants ou de travaux historiques plus récents. En 2021 Le Monde publie une enquête à propos de la reconnaissance de l’esclavage par l’Etat français, “En France, le long combat pour la mémoire de l’esclavage” par Anne Chemin. L’enquête ne mentionne pas l’exploitation des mines mais met en avant l’effacement de la mémoire de l’esclavage. Ce genre de travaux journalistique peut servir d’introduction à ce sujet.
Malgré un règne porté sur les arts et la culture, qui par conséquent favorise la mode, des tensions politiques internes et externes au royaume peuvent limiter un développement dans d’autres domaines.
Dans le domaine militaire, la Guerre de Sept Ans (1756 – 1763) se déroule en Amérique du Nord et en Inde, l’issue n’est pas favorable à la France et cela créé un paradoxe avec l’aspect nostalgique du règne précédent. En particulier lorsque Marie-Antoinette et les femmes de la cour ajoutent cette lecture à ces robes qui sont déjà des références.
Les femmes au centre de la mode
L’exposition se centre autour de la mode féminine chaque robe possède des objectifs différents et ne sont pas réalisées pour les mêmes moments de la journée.
Les corsets enferment le corps féminin, ceux présentés dans l’exposition s’inscrivent dans cette tradition de faire la taille fine, la plus mince possible. Des études ont pu démontrer la dangerosité de porter ce genre de corsets quotidiennement. De plus l’exposition permet d’observer les autres accessoires permettant de modifier la silhouette. Cela est visible avec le développement des hanches par les rembourrages en cotons ou les plis particuliers qui donnent l’illusion de formes plus développées au niveau du bas du dos. Il est intéressant de voir la décomposition de la tenue féminine noble sous Louis XV qui est faite par l’exposition, voir les dessous des robes qui nous permettent de comprendre comment se fabrique la silhouette féminine du XVIIIe siècle. Par exemple, Georges Vigarello l’étudie dans son ouvrage La silhouette naissance d’un défi du XVIIIe siècle à nos jours la création et les évolutions de la silhouette et du corps.
L’exposition décrit l’utilité et la forme des robes en fonction de ce pour quoi elles sont portées, par exemple une robe peut avoir plusieurs replis à l’arrière pour permettre les balades sans gêner la personne qui la porte et sans que la jupe ne traîne au sol.
De nombreux tableaux d’époque mettent en valeur des nobles, ou la reine, qui portent justement ces grandes robes ouvragées. Autour du corset de Marie-Antoinette la mise en scène des panneaux reproduit le tableau de Marie-Antoinette par Elisabeth Vigée Le Brun.

Sous Louis XVI déjà, une période de nostalgie de la mode
La nostalgie du règne précédent auquel on associe la grandeur, s’attache à reprendre ses codes et à lui rendre hommage. Visuellement la richesse des habits donne une sensation de période idéale passée, ce à quoi s’ajoute de plus en plus de grandeur et d’exagérations dans les tenues, les accessoires ou les coiffures.

Une utilisation politique révolutionnaire
Au moment de la Révolution, la mode sous Louis XV et Louis XVI devient la représentation de la noblesse et les robes extravagantes servent à caricaturer et ridiculiser. Se moquer des excès de la cour par leur manière de se montrer permet un premier détournement humoristique. Ce détournement, qui a été amorcé dans certaines caricatures avant Révolution, permet de montrer que l’héritage laissé est l’aspect excessif des tenues. Les révolutionnaires s’attellent à démontrer que la monarchie se pare trop à un point où cela devient risible et un argument contre le parti noble ou aristocrate.
La moquerie de l’habit noble s’accompagne de dessins caricaturaux et de pamphlets, insistant sur le décalage entre la richesse des garde-robes des dames de la cour et parfois l’impossibilité de se nourrir pour une partie du peuple.
L’exposition décrit les phénomènes culturels et éducatifs d’après-guerre, qui valorise l’histoire de la France, cela permet le retour et la mise en avant d’une période perçue comme idéale et prospère avant Révolution. Cependant, la thèse de Jean Nicolas contredit celle de Yves-Marie Bercé, à propos de la présence avant la Révolution française de 1789 d’autres révoltes sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Selon la thèse de Jean Nicolas et ce que montre l’exposition, la période semble être fantasmée.
Continuation de la nostalgie reprise et réadaptation au XIXe
Au XIXe siècle, les motifs, les formes sont reprises et reviennent au premier plan des tendances de la mode. Les ateliers de couture qui se sont modernisés avec des nouvelles machines, peuvent produire en plus grande quantité des robes typiques du XVIIIe siècle de Louis XV ou Louis XVI.
La mécanisation de l’industrie de la mode permet une nouvelle forme d’accessibilité de ce genre d’habillement à des catégories de populations plus diversifiées. Ce nouveau type de fabrication adapte également des nouveaux motifs adaptés à la population du XIXe siècle. L’emploi de ces tenues garde l’aspect de la quotidienneté du XVIIIe siècle et adapte des motifs du dessinateur Georges Barbier avec la prédominance de la rose.

L’après-guerre, revaloriser le patrimoine français
Le corset fait son retour dans le monde de la mode, ce qui s’accorde avec les normes de beauté de la pin-up notamment, après une période qui enlevait le corset de la tenue (Paul Poiret, Coco Chanel, …). La mode haute-couture s’en empare (Dior, Lagerfeld, Gauthier, Westwood…), la période est propice à la référence historique car riche visuellement et étant déjà présente dans l’imaginaire collectif. L’exposition met en avant des robes inspirées par le XVIIIe siècle.
Le corset se voit revisité, pour être plus confortable, adapté en devenant moins rigide par exemple. De plus la figure de la pin-up avec une silhouette en sablier devient la silhouette à la mode du fait de l’influence américaine, le corset permet d’imiter cette silhouette. Des créateurs de mode se réapproprient également ces silhouettes et ces références de mode, qui deviennent historiques. Cependant, certains gardent le côté humoristique de ce type de robes dans le détournement et poursuivent l’exagération. De plus, d’autres créateurs reprennent simplement un élément et en font une version plus actuelle et simple à porter, ne nécessitant pas tous les accessoires utiles précédemment pour créer la silhouette.
La mode sous Louis XV observe un détournement spectaculaire dès le XIXe siècle
Le monde du cirque et le monde du spectacle s’emparent de cette esthétique particulière pour se représenter dans des thématiques de grandeur, de référence culturelle commune mais également sous un prisme humoristique. Le détournement le plus important de la mode sous Louis XV est son adaptation comme costume de scène dans les cirques ou spectacles de danses par exemple.
Le monde du Drag devient une scène pour ce type de costume et ses adaptations. Les tenues restent politisées comme une forme d’art qui peut être militant. Cela évolue dans l’emploi du camp dans le spectacle. En ce qui concerne des références plus actuelles dans le monde du spectacle, de nombreux.ses drag King et drag Queen se réapproprient les codes du XVIIIe siècle pour leurs costumes de scène. La tête d’affiche de l’exposition est même Queen Utica.
« Affreux à en être beau » (d’après Susan Sontag), le camp incarne l’artificialité et la surcharge de la mode du XVIIIe siècle. Le camp est un mot anglais issu des termes « se camper », il définit un style et une forme d’expression qui joue sur l’exagération, le grotesque et l’humour. Son émergence est datée autour des années 1960 et se rapporte généralement à une sous-culture gay masculine et queer de manière plus large.
Les détournements et les exagérations sont humoristiques, politiques et se portent sur l’expression et la performance des genres, il peut aussi s’agir d’hommages et de dénonciations (nous pouvons citer par exemple le spectacle d’ouverture des JO de Paris 2024).
La mode est détournée, réutilisée ou référencée en tant que modèle mais il ne faut pas non plus oublier son aspect politique : les messages via le spectacle et la tenue sont d’actualité peu importe le contexte d’utilisation.
En 2024, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympique de Paris, l’une des scènes représente Marie-Antoinette qui tient sa tête coupée, scandant un chant révolutionnaire. Elle est très représentative de l’esprit excessif, caricatural et humoristique de l’héritage de la mode du XVIIIe siècle.
Des références toujours actuelles dans la mode et la publicité
La photographie d’art et les couvertures de magazines comme Vogue s’inspirent aussi de cet univers visuel. Le travail de Pierre et Gilles et leur travail avec Zahia Dehar présenté en fin d’exposition est représentatif de l’inspiration et des détournements contemporains.

Des œuvres du cinéma sont mentionnées lors de l’exposition comme Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Sissi l’impératrice avec Romy Schneider ou la performance de Madonna en Marie-Antoinette aux MTV Music Awards de 1990.
Nous pouvons également citer des exemples comme le film Hurlevent de Emerald Fennell ou la série Bridgerton de Netflix, notamment la saison à propos de la reine Charlotte.
Conclusion
En conclusion nous pouvons comprendre de l’exposition que la mode du XVIIIe est une culture valorisée et riche et qu’il s’agit d’une référence en termes de stylisme actuel.
Le camp, permet un effet plus sérieux dans la diversité des motifs et dans l’exagération des coupes et des objectifs des créations. Des œuvres culturelles et politiques actuelles utilisent les codes camp lorsque la mode sous Louis XV est employée comme référence. L’exposition elle-même fait ce parallèle dans les livres proposés après le parcours, avec l’ouvrage de Susan Sontag. Le style malgré cet aspect léger, est bel et bien réfléchi en amont, très détaillé, référencé et son emploi doit être par la suite sujet d’analyse. Pour approfondir sur le sujet du camp, des podcasts existent et sont accessibles gratuitement (comme le Triomphe du « camp », sur France Culture.
L’héritage provient de la nostalgie et de l’hommage et va vers la réappropriation dans le spectacle pour finalement devenir véhicule de message politique, d’expression et de performance.
L’héritage est valorisé durant l’exposition mais oublie la partie immergée de cette période de l’histoire, à savoir les révoltes, les déséquilibres économiques et sociaux ou l’exploitation d’êtres humains pour la conception des tenues pouvant être comparées à des œuvres d’arts. Selon moi, il est donc important de se renseigner en parallèle de l’exposition pour avoir une vision plus globale de la période afin d’éviter de l’idéaliser.
Jeanne Vincenot
M1 Histoire et Sciences Sociales du Politique
Sous la direction de Caroline GALLAND
Image d’article :
Photographie de Utica Queen/ Ethan Munjdt, 2021, @Eric Magnussen, pour l’affiche de l’exposition “La mode du 18e siècle, un héritage fantasmé” à Paris du 14/03 au 12/12/2026.
Bibliographie :
Bercé yves-marie, Révoltes et révolutions dans l’Europe moderne, Presses universitaires de France (coll. L’Historien), Paris, 1980.
Nicolas jean, La Rébellion française, mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, éditions du Seuil, coll. « Univers historique », 2002.
Sontag Susan, Le style camp suivi de Culture et sensibilité d’aujourd’hui, Christian Bourgeois Éditeur, Satellites, 2022 (2e édition).
Vigarello Georges, La silhouette naissance d’un défi du XVIIIe siècle à nos jours, éditions du Seuil, 2012.
Sfez Zoé, France Culture sur Radio France, La série musicale (émission), Triomphe du « camp », 19 octobre et 26 octobre 2024. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-triomphe-du-camp#about (consulté le 04.04.2026)
Pascal Françaix, France Culture sur Radio France, Mauvais Genres (émission), Les très riches heures du Camp : la trilogie de Pascal Françaix. 25 mars 2023. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/mauvais-genres/les-tres-riches-heures-du-camp-la-trilogie-de-pascal-francaix-8299659 (consulté le 04.04.2026)
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
RK Ortega-Trinh (15 avril 2026). Jeanne Vincenot. Exposition “la mode du XVIIIe siècle, un héritage fantasmé” Master Histoire de Nanterre. Consulté le 10 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/162tj