Actuellement à l’Institut du Monde Arabe (IMA), je parlerai dans cet écrit de l’exposition « Sur les routes de Samarcande ». L’Institut du Monde Arabe est créé en 1987, afin de combler un manque de représentation du monde et de la culture arabe en France. Après son inauguration l’IMA devient rapidement un outil culturel et diplomatique important dans les relations Franco-Arabes. C’est dans cette volonté qu’est disponible du 23 novembre jusqu’à ce 4 juin 2023, l’exposition d’exception « Sur les routes de Samarcande. Merveilles de soie et d’or ». C’est la première fois que cette collection est exposée hors des musées d’Ouzbékistan.

L’Ouzbékistan ’est un pays héritier de royaumes et d’empires puissants tels que l’Inde, la Perse ou la Chine. Au VIIe siècle après la conquête arabe et l’avènement de l’Islam, les cultures et pratiques zoroastriennes et musulmanes ont coexisté. Les « routes de la soie » ont participé au développement de savoirs et richesses, faisant de Samarcande une ville prospère. C’est à cette période qu’ont été conçus des chefs d’œuvres artisanaux.

L’émir Boukhara Shah Murad (1785-1800) centralise le pouvoir sur les provinces hors de Boukhara qui réunissait une population variée d’Ouzbeks, Turkmènes, Arabes, Tadjiks, Afghans, Persans et Indiens. L’émirat a pour objectif de relancer d’anciennes coutumes artisanales communes à ces populations disparates afin de maintenir un sentiment d’unicité au sein de l’émirat. La sériculture, ainsi que de nouveaux textiles sont créés incorporant des motifs zoroastriens, bouddhistes, islamiques. Des ateliers de confection exclusivement masculin sont créés, donnant naissance à un artisanat de luxe.

L’exposition se divise en plusieurs parties. La première partie s’intéresse aux vestiaires et tenues traditionnelles portées par les membres de la cour. Les premières pièces présentées au cours de l’exposition sont les chapan. C’est un caftan, la pièce la plus importante des costumes des hommes. Ce sont des manteaux amples, longs, qui couvrent plusieurs couches de vêtements. Les plus luxueux sont confectionnés sur une base en velours avec des broderies d’or, ils sont appelés les bakhmal. Il existe trois grands styles d’ornements le style darkham, le style buttador et le style dukhor. La cour de Boukhara est pionnière dans l’art de la broderie, qui atteignit son apogée au XIXe siècle dans la région du Turkestan. Toutes les techniques déployées depuis des siècles proviennent de la cour de Boukhara.

La deuxième partie des tenues présentées sont les calottes. Elle compose le costume traditionnel ouzbek. Elle est nommée doppi et elle est portée par tous à l’exception des femmes âgées. Cette tenue peut-être en fonction des ornements et de la couleur un indicateur social, de l’âge et de la région de celui qui la porte. Il existe six écoles régionales qui confectionnent ces calottes dont Samarcande et Boukhara.

Lorsque nous avançons, nous arrivons aux robes talismaniques. Ces robes sont fabriquées à partir de chintz, ce qui consiste en une toile de coton imprimée. Ce coton épais et résistant provient principalement d’Inde. Des inscriptions de sourates du Coran, sont présente sur les manches et au niveau de la taille.

Nous arrivons à la partie de l’exposition qui consiste en la broderie d’or. Elle connait son apogée sous le règne de l’émir Muzzaffar Ed Din entre 1860 et 1885. Cet artisanat qui se développe dans la cour de l’Emir est exclusivement masculin. Ces maitres artisans étaient admirés pour leur technicité et leur savoir-faire. Leur art était considéré comme un don de Dieu par la société ouzbek. Il existe deux types de broderie. La première est le Zardozi–Zamindozi qui recouvre entièrement le tissu. La seconde est le zardozi-guldozi qui consiste en un motif floral découpé dans un papier puis brodé sur le tissu. Le tissu utilisé pour ces broderies est soit de l’or filé appelé Kolbutan soit de l’or dessiné appelé sim.

La dernière partie des vêtements concerne les tenus du vestiaire féminin. Les costumes féminins se composent de plusieurs pièces : une robe chemise, un pantalon, une camisole (des sous-vêtements), un chapan, des chaussures, des galoches. Les couleurs utilisées indiquent l’âge et le statut matrimonial de la femme. Les femmes ne portent pas d’or sur leurs tenus, par peur que les secrets de l’artisanat de broderies de l’or ne soient divulgués pendant le mariage. Ainsi, la broderie en or n’apparait que sur les accessoires du vestiaire féminin. La dernière pièce de la tenue féminine est un parandja ce qui correspond à un manteau long qui recouvre la tête et le corps.

Dans l’exposition, une salle est destinée à l’apparat équestre dans le monde ouzbek. Des tapis de croupes en velours brodés d’or qu’on appelle des dauri. Des selles en bois peintes à la main avec des teintures naturelles. Le cheval dans la société ouzbek est important il est lié aux conquêtes de territoire et au développement du commerce. Un artisanat spécifiquement dédié au monde équestre existe. Le monde ouzbek connait un élevage important de chevaux, par exemple les purs-sangs sont réservés à l’émir et aux cadeaux diplomatiques.

Au milieu de l’exposition, une grande séquence est dédiée aux décorations artisanales dans le monde ouzbek. Les premières pièces présentées sont des suzani.  Ce sont de grandes pièces brodées à la main de fils de soies destinées à la dot de la mariée. Ces suzani servent de décorations de murs, de couvertures, de rideaux, de tapis de prière. Ces pièces artisanales sont exclusivement féminines, elles se transmettent de génération en génération et sont censées apporter harmonie et protection au sein de la vie de couple et de famille. Il existe deux principaux courants : le courant de Samarcande et celui de Boukhara. Les autres pièces présentées sont des tapis traditionnels ouzbek. Très peu de pièces sont conservées compte tenu de la fragilité de la laine, les principales œuvres datent du XIXe siècle. Ce sont essentiellement des femmes qui produisent des pièces pour l’aménagement et le confort domestique. Leurs productions sont aussi vendues sur les marchés. Il existe quatre grands types de tapis. Les tapis à poils courts ou longs, les tapis lissés à plat, les tapis brodés et les tapis feutrés. Par ailleurs, les motifs sont minutieusement choisis par les tisseuses afin d’assurer la protection de leur foyer. Cette symbolique est transmise de génération en génération.

Au cours de l’exposition toute une section est dédiée à l’art du bijou. Ce dernier, est étroitement lié  au vestiaire féminin. Les bijoux que la femme porte témoignent de son statut social, de son âge et de sa situation matrimoniale. Chaque pièce de bijoux portée par une femme ne doit pas être considéré de manière individuelle, mais analysé dans son ensemble. Ces ensembles se composent généralement de plusieurs pièces : un diadème frontal, temporal et pectoral, des bracelets, des boucles d’oreilles et des bagues.

L’exposition se clot par la présentation de peintures dites avant-garde. Ces huiles sur toile sont produites par des peintres russes entre 1917 et 1932. Pendant la création de l’URSS, de nombreux artistes soviétiques quittent l’URSS pour l’Ouzbékistan. De nouvelles écoles d’art se créent en 1920, une école ouzbèke est créée dont Alexandre Volkov prend la tête.

D’une part, cette somptueuse exposition est enrichissante sur le plan artistique. L’artisanat ouzbek y est présenté et expliqué. D’autre part, l’enjeu parfois diplomatique et politique de cet artisanat est mis en avant.  Au-delà d’une simple tenue tout un art de confection se cache derrière ces créations. Un aspect religieux de don, de miracles, de traditions est intrinsèquement lié à ces conceptions. Par ailleurs, la tenue, l’ornement, les bijoux et la décoration représentent un marqueur social, d’âge, de genre et de situation matrimoniale.

Maroua Flidjane

Master 1 Histoire Parcours Sciences Sociales du Politique

Mémoire d’Histoire contemporaine sous la direction d’Annick Lacroix

 

---

---